onsdag 29 juni 2011

2008 Antichi Vinai Petra Lava Rosso


I går besökte jag systembolaget. Efter midsommarhelgen var ölförrådet heltomt och högsommarvärmen tillbaka. Väl där passerade jag nyhetshyllan och såg till min förvåning att det fanns ett för mig okänt Etna-vin på hyllan. Så väl följer jag nyhetsrapporteringen.

Antichi Vinais hemsida ger inte så värst mycket information. Det framgår att 2008 Petra Lava Rosso är en blandning av nerello mascalese och nerello capuccio som lagrats ett år på fat och flaska. Druvorna har odlats i Randazzo och Castiglione di Sicilia. Kanske behöver konsumenten inte veta mer än så. På importören Tryffelsvinets hemsida hittar jag ingen information alls. Nåväl, vinet får väl tala för sig själv.

Det verkar det inte vara så piggt på allas. Att tala för sig själv alltså. Trots att jag bjuder till med bourgogne-kupa och allt så får jag inte mer än lite lava-mineraler och lite skogstjärn till att börja med. Efter ett par timmar på karaff tittar det fram lite försynt jordgubbsfrukt och ett och annat körsbär. Man kan gissa att merparten av lagringstiden nog skett på fat för här finns lite vanilj och en vis fatkryddighet. Det samlade intrycket blir trots allt det av ett enkelt men korrekt vin.

Smakmässigt gör vinet mig lite kluven. Jag gillar stilen med frisk, blodapelsinaktig syra, bra skjuts i eftersmaken och finkorniga men bestämda tanniner. Samtidigt saknar jag lite stringens i frukten. Jordgubbarna och körsbären tjoar till på ett pliktskyldigt sätt men det känns inte helt övertygande. Den stora behållningen är mineraliteten, det lakritskryddiga slutet och vinets struktur. Jag hade önskat lite mer innehåll.

Till en pasta med tomatsås, oliver, vitlök, kapris och sardeller funkar vinet som sig bör riktigt bra. OK för 119 kr men hotar på inget sätt Tenuta delle Terre Neres Etna Rosso för ungefär samma peng.

tisdag 28 juni 2011

2006 Castello di Lispida Terralba


Jag har skrivit om Castello di Lispidas viner flera gånger tidigare. Ägaren och vinmakaren Alessandro Sgaravatti är en mycket speciell person. Han är utbildad läkare, publicerad poet och driver en av Italiens största camping- och semester-anläggningar. Vinproduktionen finns i Colli Euganei, ett litet område strax söder om Padua.

Castello di Lispidas produktion är liten. Man gör 15 - 18.000 flaskor om året. Jag gissar att vinet inte har någon större ekonomisk eller komersiell betydelse för Alessandro Sgaravatti men han är en ytterst hängiven och seriös producent. Det handlar inte om någon hobbyverksamhet eller något fåfänge-projekt.

Alessandro Sgaravatti är mycket influerad av Josko Gravner. Han gick i lära hos Gravner och skrev texterna till en fantastisk fotobok om naturvinsikonen. Produktionen på Castello di Lispida är rakt igenom naturlig. Terralba har jästs i öppna träkärl. En månads maceration och sedan tre års lagring på stora ekfat. Det är gjort på 80% Tocai och 20% Ribolla Gialla, en typiskt friulansl blandning.

Jag börjar lära mig att viner av denna typen behöver luft. Jag blir därför inte särskilt bekymrad när vinet inte ger ifrån sig så mycket mer än lite mandeltoner, mineraltoner och försiktig naturvinsfunk direkt efter öppnandet. Efter några timmar har det inte hänt särskilt mycket alls. Jag ställer undan flaskan och inväntar bättre tider.

Dag två är det ett helt annat vin. Färgen är förhållandevis ljus med tanke på den långa skalkontakten. Guldgult med liten dragning åt det oranga. Doften har vuxit flera storlekar. Mandeltonerna finns kvar men nu har det dykt upp aprikoser, citrustoner och mycket tydliga vulkaniska mineraler. På toppen finns en inbjudande blommighet och en svårdefinierbar kryddighet. Ett härligt vin att sniffa på.

Det är inte så dumt att dricka heller. Rund, fet munkänsla med mineralerna i främsta rummet. Läcker kryddighet, god frukt, viss honungssötma och fin syra. Välbalanserat och harmoniskt.
Det finns en viss strävhet och en lätt bitterhet i finalen.

Ett riktigt trevligt vin i en stil jag är mycket svag för. Förhållandevis lättillgängligt och inget man behöver vara naturvinsfantast eller Friulienfrälst för att gilla.

Jag köpte min flaska på en restaurang vilket jag gissar gjorde den onödigt dyr. Kostade c a 30 euro. Borde gå att hitta för strax över 20. Kanske något för Carlo att plocka hem. Efter tuffa förhandlingar om priset.



söndag 26 juni 2011

Chateau d'Or et de Gueules 2007 La Bolida & 2009 Qu'es Aquo



Under vår resa till Costieres de Nimes i våras tillbringade jag och Jörgen en kväll tillsammans med Diane de Puymorin och provade hennes viner. Vi hade en rasande trevlig kväll tillsammans på en-stjärniga restaurangen Le Lisita. Vi var redan trötta efter två dagars intensivt provande, svårt charmade av sällskapet och så fullt upptagna av att ta in sammanhanget att vinerna på något sätt kom bort. Som tur var fick jag med mig två av Chateau d'Or et de Gueules toppviner hem och möjlighet att prova under mindre distraherande former. Jag provade båda vinerna under midsommarhelgen.


2009 Qu'es Aquo är gjort på 100% carignan från 80-åriga stockar. 80% av druvorna har genomgått kolsyrejäsning. Lagring 6 månader på tre år gamla barriquer. Vinet har en djup, tät blåröd färg. Doften är till en början inte helt inbjudande men rätt spännande. Funkig, animalisk och en antydan till brett. Med lite luft tittar frukten fram. Mörk frukt, viol och lakrits gör aromerna betydligt mera inbjudande och skapar en spännande helhet. En doft som verkligen gör något med mig och skärper mina sinnen.


Jag blir inte besviken på smakupplevelsen. Det här är förvisso ett av Chateau d'Or et de Gueules toppviner men det här är så långt ifrån ett traditionellt prestigevin man kan komma. Det här är ett redigt vin. Munnen fylls av vital, pigg ung fruktighet. Mörka bär är det bästa jag kan komma på för det är inte riktigt någon specifik arom som sticker ut. Syran är rejält frisk och lyfter smaken. Tanninerna är mycket finkorniga men bestämda och känns i kinderna. Mycket lång eftersmak med lakrits och viol. Ett ytterst charmerande och personligt vin. Vinet kostar 15.5 euro på gården.


2007 La Bolida är gjort på 90% Mourvedre och 10% grenache. mourvedre-stockarna är 90 år gamla och avkastning ligger på toklåga 10hl/ha. Vinet har lagrats 18 månader på fat av fransk ek. Vinet har en tät mörkröd färg. Återigen en spännande doft. Denna gång mer komplex. Även här finns en lätt funkighet. Tydlig doft av fullmogna körsbär och plommon. Sniffar man vidare kommer det inslag av grillat kött, torkad frukt, oliver, lakrits och torkad frukt.


Doften väckte en lätt oro om att vinet skulle vara lite väl tungt men så var inte fallet. Inte alls. Smaken är verkligen fullpackad med körsbärsfrukt och saftiga plommon. Det finns sötma från den torkade frukten som balanseras galant av den friska syran. Läckert silkiga tanniner och MYCKET lång eftersmak. Wow. Urgott. Ett vin att dricka i stora hedonistiska klunkar. 14.5% alkohol märks bara i form av allt mer svårtydda smaknoteringar. Vinet kostar 24.5 euro.






onsdag 22 juni 2011

Random notes

Debatten som förts på Finare Vinare under de senaste dagarna har verkligen spretat. Ett inlägg som handlade om vinskribenter ledde till kommentarer om högt och lågt. Mycket kom att handla om etik och trovärdighet och kanske rentutav moral. Det är både glädjande och förvånande att se vilket engagemang som finns. Kanske visar reaktionerna också på behovet av ett fortsatt samtal om vinskribenters och vinbloggares roller och funktioner.


En fråga som väckte särskilt mycket engagemang var den om varuprovernas vara eller icke vara för vinbloggarna. Det diskuterades om huruvida det var bra för vinbloggare att ta emot varuprover och om hur det påverkade trovärdigheten. Det är ett intressant ord Tro-värdighet, frågan om någon är värd att tro på, att lita på. Uppenbarligen är bloggarnas tro-värdighet rätt låg, för att inte säga icke-existerande, eftersom såpass många såg eventuella varuprover och gratisprovningar som ett problem.


Ni förstår, tro-värdighet handlar om bedömningen huruvida man bestämmer sig för att lita på någon eller inte. Det hörs ju nästan på ordet att det handlar om en bedömning som man kan tvingas göra när man inte vet. Säkert. Är han, eller hon, trovärdig eller inte ?


När debattörerna i diskussionstråden började föra fram synpunkter på att varuprover nog borde vara ett no-no för bloggare i tro-värdighetens namn, så tänkte jag att här missar man missar något mycket väsentligt. Finns det en tro-värdighet så är varuprover inget stort bekymmer. Finns den inte däremot, då behövs det regler. För övrigt så tycker jag att det verkar som om det här med att tro på saker verkar vara ute och inte särskilt hippt. Det ligger i tiden att veta.


Jag har svårt att föreställa mig att jag skulle fästa någon större uppmärksamhet vid vad en person tycker om jag inte tror att han, eller hon, fixar att hantera ett varuprov med bevarad integritet.


Nej, varuprover ser jag inte som något problem längre. Däremot har jag funderat en del kring vad goda personliga relationer till en producent eller importör kan göra med omdömet. Jag har, enligt egen bedömning, en bra relation med ett par producenter, Philippe Gimel och Fulvio Bressan. Vi talas vid med viss regelbundenhet och jag lyfter gärna fram deras viner så ofta jag får chansen. Relationen började med att jag gillade deras viner, skrev om dem och fick kontakt. Mitt sätt att hantera den konflikten har varit öppenhet om sakernas tillstånd och att utgå från att läsaren gör en bedömning av min tro-värdighet i dessa båda fall. Ännu så länge har jag dock inte hört att någon tycker att jag varit helt fel ute när jag hissat Bressan och Gimel. Om jag däremot varit journalist så hade saken kommit i ett lite annorlunda läge. Då hade dessa personliga kontakter varit mera problematiska och jag hoppas att jag hade haft det goda omdömet att låte bli att skriva om vinerna.


För egen del tänker jag fortsätta ta emot de få varuprover och provsmakningar jag erbjuds så länge som det är något som verkar intressant. Jag tänker också fortsätta att utveckla goda kontakter med vinbönder i den mån jag kan. Min förhoppning är att det kommer att göra bloggen intressant och framförallt att det kan hålla min passion för vin levande.


Debatten berörde också de professionella vinskribenternas roll. Jag har många gånger ondgjort mig över de stora drakarnas vinmurvlar och det finns många skäl till det. Efter att ha läst kommentarstråden ett antal gånger så kom jag att tänka på vad en gammal handledare sa när jag tyckte att något var obegripligt, "There is always a meta-level". Alltså, det finns ju någon som låter dem hållas, mot etiska riktlinjer och annat, och det är kanske dit vi bör rikta våra blickar

Tillägg 23/6 Jag upptäckte nyss att jag varit inne på liknande tankegångar tidigare


tisdag 21 juni 2011

2009 Ronco dei Tassi Bianco Fosarin


Dags att börja kalibrera smaklökarna inför sommarens Friulien-besök. I ett enligt mitt tyckande ett lite missriktat och valhänt försök att hänga på supertoskanarnas framgångsvåg lanserade man i Friulien för ett antal år sedan begreppet "Superwhites". Det handlade egentligen om att återuppliva traditionen att göra vita cuvéer. I början fanns begränsningen att om ett vin gjordes på flera druvsorter så måste alla komma från samma vingård för att få uppbära DOC-status. Någon smart marknadsförare såg möjligheten i begränsningen och vips så var supervitingen född. Numera räcker det med att druvorna kommer från samma distrikt för DOC-status och Superwhites nämns inte lika ofta.

Jag har inte blivit helt förtjust i de två viner från Ronco dei Tassi som jag har provat tidigare. Deras toppvin 2009 Bianco Fosarin är en arketypisk Superwhite och mångfaldig Tre Bicchiere-vinnare som jag verkligen har höga förväntningar på.Det är gjort på 50% Pinot Bianco, 20% Malvasia och 20% Tocai Friulano. Pinot Biancon har jästs och lagrats på ny ek medan resten bara sett stål.
Vinet är guldgult med lite gröna reflexer. Doften är aromatisk och inbjudande, delikat och nyanserad. Till en början känns den piggelinlika päronaromen nästan för mycket men vinet sansar sig snabbt och blir alltmer nyanserat och elegant. Frukten är i centrum men kompletteras av fin blommighet, lätta fattoner, mandel, citrus och den där typiska Collio-mineraliteten. Riktigt trevligt och garanterat ännu bättre om ett år eller två.

Smaken gör mig på inget sätt besviken. Den är relativt fyllig, mycket frisk och läskande. Här finns ett litet uns sötma som balaseras av den friska syran. Päron, citrus och en anings aning sälta. Lång eftersmak med lätt bitterhet. Precis som det ska vara.

Ett riktigt trevligt vin som importeras av Ad Libitum. Det säljs till ett mycket förmånligt pris och kostar 139 kr vilket är helt i linje med vad det kostar i Italien. En alldeles utmärkt utgångspunkt för den som vill bekanta sig med Friulien.

måndag 20 juni 2011

2004 Bressan Pinot Grigio


Diskussionens vågor har gått höga i kommentarstråden på Finare Vinares senaste inlägg.
Diskussionen fick mig att minnas mitt första möte med Fulvio Bressan. Jag frågade då Fulvio hur det kom sig att han inte stod omnämnd i några vinguider eller i italiensk press. Han gav oss en berättelse om hur en välkänd journalist som tidigare skrivit positivt om Bressans viner besökt gården i Farra d'Inzonso. Besöket avslutades med att journalisten gav en vag antydan om att han på något sätt borde bli ihågkommen för de tjänster han gjort. Vi fick aldrig veta exakt hur det hela slutade men antydningarna var inte längre särskilt vaga. Fulvios hustru Jelena gömde händerna i ansiktet vid minnet. En liten motbild och en berättelse om integritet och dess motsats.

Bressans 2004 Pinot Grigio bär tydliga spår av sin upphovsman. Här finns inget tillgjort, inställsamt eller putslustigt. Det här är genuint och på riktigt. Vinet liknar få andra pinot grigio-viner i sin bärnstensfärgade uppenbarelse.

Doften är mäktig, fet och kraftfull. Petroleuminslagen känns nu tydligare än tidigare. Vid första sniffarna är det vinteräpplena som dominerar. Längre fram kompletteras den med aromer av aprikos, gula plommon och citrus. Här finns också en god nötighet och framträdande mineraler.

Det här är verkligen ett vin som tar munhålan i besittning med fyllig frukt. Det känns lite oljigt och fett, en perfekt pendang till doften. Temat från aromerna går igen med äpple, gula plommon och aprikos. Någonstans mitt i gör sig syrorna påminda och ger hela smakpaktet ett rejält lyft som nog kunnat få mig att trilla baklänges om jag inte varit beredd. Allt klingar ut i en mycket lång eftersmak där torkad frukt, kryddor och mineraler tumlar runt i en lätt bitter men skön förening.

Jag är mäkta imponerad av det här vinet. En sju år gammal pinot grigio som fortfarande känns ung och vital. Vinet säljs i Stockholmsregionen i tre-pack via Vinomatik. Det ingår också i Natural Wine Collectineion- Bressan.


söndag 19 juni 2011

2006 Pelissero Langhe Nebbiolo


Pelisseros 2005 Barbaresco Nubiola har varit en vardagsfavorit under ett par års tid. Vinet bjuder kanske inte på det uttryck jag allra helst ser hos ett nebbiolo-vin men likväl har jag känt mig mer än nöjd när jag fått ett par glas till en portion långkokt kött eller en pasta med köttfärssås. Ett modernt men också väldigt välgjort vin. Och billigt ska kanske också tilläggas. Pelisseros viner säljs med jämna mellanrum på tilbud hos danska Superbest och barbarescon brukar då kosta under hundringen. Nu är 05:orna i princip slut och jag behöver hitta en ersättare till husets vin. Varför inte prova den 2006 Langhe Nebbiolo som just nu säljs för 100DKK på andra sidan sundet.

I glaset är vinet vackert rubinrött. Doften verkligen spektakulär. Den domineras av röda bär som hallon, vinbär och körsbär. Det finns en del försiktiga toner av tjära, lösningsmedel och mandelmassa och mynta. I bakgrunden anas fatlagringen. Ett rasande trevligt vin att sniffa på.

I munnen känns vinet friskt och slankt men har ändå både kraft och pondus. Till en början är det den röda frukten som dominerar. Via ett mellanpart med lite mörkare tongångar klingar det hela ut i en fin eftersmak med fina mineraltoner. Tanninerna är finkorniga men bestämda.

Det här känns faktiskt som ett snäpp upp jämfört med 2005 Barbaresco Nubiola. Mera nyanserat och elegant men också något lättare.

Till sist, är det inte märkligt att en så pass modern producent som Pelissero inte har en fungerande hemsida ?